今年这顿年夜饭吃得很不爽。
只因奶奶这位往年年夜饭的“主厨”年前偶染微恙，身手乏力，叔叔伯伯姑姑们合计了一下，想让老人稍事休息，遂到附近一家酒店点了一桌酒席。
酒店豪奢，却多了几分商业气息；服务小姐曼声软语，却透着一股不事掩饰的漠然。说好了六点开席，二姑三叔却依着往常饭店赴宴的习惯，姗姗来迟。或许因为置身酒店，等待中的人们也不似往年的笑语喧天，大家都跻身到了手机抢红包的大军中。
除夕团聚的习俗仍在，但那股浓浓的亲情似已稀释殆尽。
旁的不说，且论饭菜：为讨鸡年的喜庆，点了栗子鸡、爆炒鸡、炖鸡汤……近乎“百鸡宴”，但饭店菜里远没有自家烧菜时鸡与各色配料巧妙搭配的细节，就是一味地加调料。而后又是红烧蹄膀之类的.大菜，无他，就一个“油”字。末了，上一大锅腌笃鲜，就是竹笋排骨咸肉汤。噫，这菜好，我正吃得“脑满肠肥”，亟待换些清爽的，赶快来一碗。呀！这哪是什么腌笃鲜，分明又是一锅味精！再去捞竹笋吃，老且无味，定是陈年旧笋。
中国对饮食细节处理之苛刻，举世皆知，怎么如今大小饭店里味精与油两道配料反倒成了“主角”？且不论正宗的大厨，就连我奶奶，做菜时对食材、火候、调料也极其挑剔。还是那道腌笃鲜，竹笋要早笋，因其嫩，隔夜的都不能要；排骨需精挑细选，肥瘦相宜；咸肉也是自家腌制的，纯种土猪；炖汤时的火候更是一门学问，我看不懂奶奶为何时而小火时而大火，只要听着汤锅中温柔敦厚的冒泡声，不疾不徐，听着舒坦，便知有好汤喝了。
古人对饮食细节要求更甚，食材甚至都要分出君子淑女、小人佞臣。李渔写蔬菜，就说笋为最上，菌菇类次之，蒜韭之类重味下之；赵翼更过分，说吃了葱蒜的人，出汗臭如马牛粪；杜甫穷，故稍显宽容，但也强调吃韭菜须“夜雨剪春韭”……读书人能从一味菜蔬中看出品格高低，也是醉了。
没有人否认笋为君子菜，但对笋的要求极为精细，如张岱在《陶庵梦忆》中写笋要“形如白牙，白如雪，嫩如花藕，甜如蔗霜”，然后才能“煮食之，无可名言，但有惭愧”。吃笋吃到惭愧，吃到对不起劳苦大众对不起自然风味，堪称奇人一枚。但也有不知惭愧的，如苏轼，在黄州见满山皆竹，就拿出“无肉令人瘦，无竹令人俗”的档箭牌，干嘛呢？一山的竹笋被苏大胡子拿去做笋烧肉了，真乃饕餮。然而吃东西吃出雅趣来，不可谓不细致了。
我们常抱怨娱乐化、商业化占据了我们的生活，没人再在吃上在意。但你若为亲人亲手做上一顿年夜饭，从食材来源，到火候味道，到荤素搭配……样样精细周到，亲朋自不会辜负你的款待。一来味道上佳，令手机控们无暇拍照；二来菜中蕴藏亲情，自会平添滋味。但何人愿意这样精心准备一顿饭？除了老一辈，年轻人恐怕寥寥无几罢。快餐时代难以再找得上几个愿意细细地做、细细地吃、细细地过日子的人了。
可是你知道吗？没有细节的菜无味，没有细节的生活无趣啊。
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