遵循导航的提示，沿着高速路人性化路标的导引，四个多小时的车程，“美丽的大同欢迎你”映入眼帘。
“大同”只听地名就令人为之一振，一种归属感，亲和感，一种大同世界环球同此凉热的平和感，浸润心田。云冈石窟——大同的名片，更是以世界文化遗产闻名遐迩，吸引人们慕名前往。
带着虔诚，继续驶入大同市城西十六公里的五周山南麓，来到了心仪许久的云冈石窟游客接待中心。
下得车来，云冈的太阳敞开了炽热的情怀，肆意的挥洒着它的热情。整齐的树木难以遮盖水泥铺设的停车场辐射出的热浪，股股热浪驱赶着如织的游人买票进入。
踏入占地6000余平米的昙曜广场，一尊“马识善人”雕像——昙曜和尚像矗立于前。炙热的天气，或吹来一股微凉，善解人意的凉风，顿让人惬意舒适。听着导游的讲解，心驰神往。仰视追抚，不难想象，沙门统昙曜奉皇家之命，率领浩浩荡荡的百工，手拿刀斧、雕工，钢钎……身背行囊，开赴云冈，披星戴月，风餐露宿，凿山筑石，烟尘熏天，被风沙磨砺，任日晒雨淋，凭霜染雪盖……一批批石匠，一茬茬百工，历经70年，仅靠一双双布满老茧的双手，一件件简陋的工具……将一座山，一座绵延一公里的石山，掏空成一座座窑洞……用他们的善良，用他们的坚韧，为世人留下了无价的瑰宝，他们是创造文化奇迹的巨人。雄伟的云冈石窟，记载了他们杰出的贡献，卓绝的精神。
穿过经后人修建的“礼佛大道”，绕走“浮雕墙”，途经“山堂水殿”，越过长长的石桥，走在通往石窟群的路上。
进入。掀开。云冈石窟这套精美的史书，便似打开了一幅绝伦美幻的大善画卷。
本已是水泥铺就的路面，被打着木桩的一长方形拉绳圈绕，所圈地面呈现出硬石的黄土，想必是当时石窟地质泥土的再现。地面上安放着两匹躬身的石马拉着斑驳年老的木轮车，望着马匹那负重向前的身形，那木轮车深深碾压的印痕，耳畔宛若想起千年以前，回荡在葱茏武周山上空吱吱呀呀的车轮声，人马商队来往频繁的嘈杂声，仿佛窥到了位于内外长城之间，这条荆棘横生的山间险路，这条北魏通向北方的咽喉要道上，驻扎着重要的军队。这些戍边卫士，在这里带着一颗善良的心，遥拜北方，祈求神灵保佑国富民强的虔诚，北魏皇帝企盼江山社稷稳固的愿景，应就寄托在了神山上开凿石窟，创建寺院的理想之中了。
就地理位置而言，五周山坐北朝南，山清水秀，本就是藏风得水的好地方。据介绍，整个石窟分东、中、西三部分，石窟始凿于北魏兴安二年（公元453年），大部分完成于北魏迁都于洛阳之前（公元494年），造像工程则一直延续到正光年间（公元520——525年）。现存大小窟龛254个，主要洞窟45座，造像59000余尊。
放眼望去，土灰微白的山冈，并不巍峨耸立。绵延一公里的山体石壁上开凿的洞窟，冬暖夏凉，温适体贴，幽深静谧，禅意深沉。
石雕群像蜂窝一样有序密布，大中小石窟疏密有致地镶嵌在云冈半腰，给人以气魄宏大，外观庄严之势，又给人以神闲气定，不张不扬之感。
走进石窟，巨石横亘，石雕林立，蔚为壮观，被窟内石刻技艺所叹服。我虽不懂窟内石刻技艺具有上承秦汉现实主义艺术的精华，下开隋唐浪漫主义色彩之先河的功效。但领略到了早期的“昙耀五窟”气势磅礴浑厚、极具淳朴的西域风情；中期的石窟精雕细琢，装饰华丽，复杂多变，炫耀出北魏时期富丽堂皇的艺术风格；晚期窟室规模虽小，但人物形象清瘦俊美，比例适中，更贴近生活贴近现实。
以精巧著称，被称之为“第一伟窟”的第六窟更是让我惊叹不已。仰视，这一尊尊石像着了色，论体积，或高大，大至十几米，或矮小，小至几公分；论神态，有的正襟危坐，面露慈祥；有的载歌载舞，神采飞扬；有的或击鼓或敲钟，或手捧短笛，或怀抱琵琶，悠然自得，栩栩如生。他们一并系统地演绎着经典的佛故事，笑迎游人，播撒善种。
这些石佛，从窟内雕刻的位置，面貌衣饰的修饰，再加导游的讲解，就可以分出佛像、飞天、赞助者、供养人等之间的主次之别，等级划分，地位高低。但观之，他们无论处于何种位置，何种级别，均没有表现出对尊卑贵贱的不满，没有流露出怨天不公的沮丧，没有显示出前行路上的懈怠，也没有目标无望的颓废，都是一副自得其乐积极向上之态，一律充盈阳光乐观正能量之形。
不禁觉得，在进行洞窟挖掘时，在当时生产工具极其落后的情况下，完全靠廉价的劳动力，一镐一镐地挖，一斧一斧地砍，一锹一锹地铲，一筐一筐地运……山草树木，见证了他们的无私劳作，见证了他们的生老病死，见证了他们的宽容隐忍……在进行石窟一系列造像工序时，在昏暗的洞窟里，摇曳着一盏盏如豆的油灯，一张张饱经风霜的脸上，嵌着一双双炯炯有神的眼睛，一只只崩裂伤口的大手，握着一把把精致的刻刀……他们爬上爬下地穿行，在几乎不留白的石窟里雕刻出热闹拥挤，琳琅满目的佛国世界。日月星辰，见证了他们的聪颖，见证了他们的智慧，见证了他们劳动的结晶……
佛心广阔，能容天下难容之事，默然静寂，笑意盈盈，带着温和，俯视着面前一切世俗凡人。佛心宽厚，能忍天下难忍之事，沉静无言，意象幽深，带着犀利，审视和洞察着人世间的风云人情。
相由心生。
我更觉得，每一尊佛像里的每一条纹理，都镌刻着先人的汗水，流淌着先人的心血，浸透着先人的心魂。正因此，才有了佛像安然的神态，慈祥的微笑，超然物外的大度。
1600年来，当季节的风从石窟的头顶刮过，当无情的雨打湿佛像们瘠薄的衣衫，当寒冷雪冻释放出蚀骨的冰，我们看到，这些自然的风化在佛身上留下的是岁月磨砺的痕，是苍老的凉，是匀称的伤。而当看到几尊被砍头的大佛，残缺的躯体，却是人为的劫难。这些刽子手，为了蝇头小利，举起凶狠的'屠刀，砍下佛首，挽布成包，飘洋过海，以胜利者的嘴脸慢慢欣赏……想到此，不禁怒从心头起，恶向胆边生……真想以其人之道，还治其人之身。
可，再次回望这些残留的肢身，佛像依然那么庄严，那么温润，那么坦然，荣辱不惊，从容淡定，将善字发挥到了无人可及的境地。站在他脚下的我们是那么的渺小，怎能理解石佛们善良的心路历程？
而在佛教里沐浴生长的大同人，为了生存，掘地数丈挖煤百年，也毁坏过五周山的植被，也曾在石窟门前的道路上，车声隆隆，颠簸出煤灰黄土的雾龙，也曾让大佛遭受煤渣烟尘的污染，却没动过毁佛的恶念，没动过佛的一根手指，没有用无价换取有价。这应该是佛缘佛性的善良，代代传承，流淌不息，植入骨髓的善念之故吧！
特别惊叹的是近年对石窟的保护，这应该是为官一任，造福一方的杰作，也应该是历届政府应有的修为。
当石佛像看到对面的园林、人工湖、假山、复制于洞窟的13对千佛列柱，窟前平整的路面……当石佛像再也听不到窟前路面的轰隆声，闻不到呛鼻的煤土烟雾味，再也不用经受牛羊随便出入的骚扰，路人肆无忌惮的攀爬时，眼里沁着的应该是欣慰的喜色。
佛虽不言，但佛有所愿。要不他们为何千年以后还依然慈祥地微笑，是因为他们相信会有这一天……
青山绿水，花草树木，曲径通幽，优美的自然环境与悠久的人文景观相融合，一张一弛，相得益彰，更让石窟富有了宁静的禅意，极高的善意。
千年稍纵即逝，再过百年，乃至千年以后，云冈，应该更是一个大善的云冈，因为善念已扎根于那片土地，必定会铺张繁茂旖旎成缕缕善丝。
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